沒關係是宣輔啊！

（在伽藍中央聳立的五重塔，映襯著晴朗天空的湛藍，或許會靜謐守護著自己投擲到未來的希望。）

（回頭來看。人們不得不時常回頭來看，意義被拆解於細節之間、意旨被隱藏在後設的回憶之中。）

（第一次造訪的四天王寺，有一股歷史的氣味，漫步在寺境內就像試圖窺探自身的心境，障蔽四起。）

中年婦人已經把玻璃紙摺疊成只有原來的十六分之一大了。

全日空飛往熊本的六四五班機即將停止辦理登機手續。

──村上龍．《到處存在的場所到處不存在的我．機場》

衷心盼望的溫暖氣候正在逐步展開，晴朗的日子將會增加，擺脫冬日長久以來的寒冷以及細雨。

在旅館的餐廳，我挑選到靠窗的雙人座位，獨自用起簡單的吐司、溫暖的熱茶還有禮貌地招呼，

當日報紙的頭條刊載，政府將提高消費稅的訊息、北朝鮮的飛彈威脅，有種難以言喻的疏離感，

旁邊坐著一位穿著西裝打著領帶的男人，看起來像是因公出差。他皺著眉頭，熱咖啡正冒著煙。

對面的座位上，兩個來自臺灣的女孩，熱切地討論本日行程，世界在她們眼中散發燦爛的光芒。

想著明日早晨的班機、電鐵還有路線。吞嚥著食物，覺得喉嚨有些乾澀，不知不覺旅途快要結束。

我既猜不著開頭，亦想不到結尾。獨自的早餐，讓人覺得有點惆悵。

回到房間，著手整理和收拾行囊，反正等待的時間也沒有事情可做，直到中午時分，我們步出旅館，

避免浪費最後一日的大阪周遊券，我們搭地鐵轉乘谷町線，到天王寺的四天王寺前夕陽ヶ丘駅。

跟通天閣、新世界相同，四天王寺的周遭能夠感受到一股舊時代的氣氛，陽光灑落在石板步道，

邁開步伐，跟著簡易的指標前進，年長之人閒散走過，附近有孩童的聲響，可能是有學校或是幼兒園，

用十分鐘通過看似住宅林立的街道，左側的巷弄底突兀嵌著一扇寺門，再往前一個巷道就是南門。

四天王寺因聖德太子創立千餘年聞名，安置著本尊觀世音菩薩，還有以守護佛法聞名的四大金剛。

寺境的出入口眾多，占地也很廣泛，要特別注意路線的安排。

四天王寺的官方網站：http://www.shitennoji.or.jp/

走進四天王寺內，境道左側就是一整片的日式墓園和大黑天別寺，除了貪食的鴿子外，人煙稀少。

持續步行往內部，沒有多久就看見一座鐘樓──北鐘堂，還有一處方形設計的水池──舞臺講。

舞臺講以石橋把水池分為左、右兩邊，兩側的水池中央都有兩個方形的石製、木製臺座，爬滿烏龜，

水池兩旁的櫻花皆已凋落，剩餘的兩、三株櫻樹夾雜著綠葉，勉強維持著柔弱的粉色花瓣。

再往前走，就是四天王寺中央的五重塔。塔的高度映襯著天空的湛藍，這就是伽藍（寺）的中央，

我們依序參拜金堂、講堂，大阪的四天王寺在第二次世界戰爭時，同樣受到嚴重的戰火波及毀壞，

現存金堂內的配置，經過歷史學家與建築學家藤島亥治郎的修復以後，完整重現佛堂的原貌。

金堂內的四大金剛像、壁上的佛傳圖以及中央的觀世音菩薩，傳達著一種肅穆莊嚴之感。

看過五重塔內的展品後，選擇往回到西大門，門的兩側供奉著親鸞聖人和弘法大師的修行雕刻像，

親鸞聖人是淨土真宗的創始者，生於鎌倉時代；弘法則是真言宗的祖師，就是為人熟知的空海和尚。

西大門又被稱為極樂門，就是佛經所言通往西方極樂世界的方位，具有中國風格的樓門底下，

放置著一個祭拜用的香爐，以及像是船舶上控制方向的迷你船舵，稱之為「轉法輪」，指傳法不斷。

在西大門的周圍參觀時，旅伴又感到無聊疲憊，我就獨自在周遭觀看過一遍，然後我們就踏上回程，

再度來到舞臺講，我想往庭院的方向參觀，旅伴卻說她感到飢餓，我只好看過龜井堂後離去。

回程的時候，通過一整片的墓地，然後出現一座充滿歡樂歌聲的幼兒園，簡直就像是輪迴一樣。

（在龜井堂的池水前是不能照相的，這是很不好的錯誤示範。）

離開四天王寺之後，我們再度來到心齋橋。