沒關係是宣輔啊！

（快要忘記是怎麼樣從江之島駅橫越過連接島嶼的江之島大橋，唯有映照在海面的光線透漏的影像深留腦海裡。）

（沉積作用形成的連島沙洲江之島，就像是從陸地延伸而去，孤單聳立於海洋中央的孤島，切不開連接的臍帶。）

（想到江戶時代的浮世繪師葛飾北齋，創作《冨嶽三十六景》就有一幅稱為〈相州江の島〉描繪江之島的景色。）

心靈有心靈的感觸，身體也有身體的記憶。
經過了這麼多個小時，身體總算想起了無休無盡的行走有多麼讓人沮喪與心煩。
開始之前與開始之後的興奮與激昂，
現在全成了愚昧的、浪費精力的舉止。
──恩田陸．《夜間遠足》

那是一間再古老不過的傳統旅館，依伴高聳過屋的松樹，任憑針葉掉落於屋頂或庭園，點綴牆面剝落的淺色漆，
寫有旅館名字的玄關前，擺有鮮艷的蔬菜，室內隱隱點著昏黃的溫暖燈光，遮雨板敞開，似有時光留滯的氣息。
從江之島駅，首先是一間用衝浪板作為招牌的行動珈琲，裹上毛衣的鳥兒雕飾正宣告夏末後即將的轉變的季節，
跟著人們的漫步朝海的方向前行，片瀨海岸一丁目上有許多風格獨特的店家，衝浪板店、雜貨鋪與珈琲屋林立，
有像沖繩式的二層樓料理屋，暢快的生啤酒圖樣、美味的料理相片，還有類似長谷的精緻店面、展覽用的空間，
雖然沒有長谷的店舖來得密集有特色，反倒多了海濱街道特有的粗曠與活力，新與舊比鄰而立，正待逐漸蛻變。
經過石政旅館以後，就是國道與江之島大橋的交界處，從這裡要經過地下通道，連接上江之島大橋的行人步道。

橋面的寬度要比想像還寬敞，左側是車道，隨江之島燈塔式的瞭望臺愈來愈近，明白江之島已經在眼前不遠處。

因為是現代式的橋樑，在橋面上唯有眺望湘南海面、駐足欣賞寫生的藝術家，順帶觀看陳設販售的手繪明信片，
原本被陰雲籠罩的湘南海面，趁著雲朵間的空隙，透漏西斜的光線，從岸邊延伸的平坦沙洲前，頓時反射波光，
形似鷹的鳥兒在天空盤旋，海浪無盡地來回起伏，逐漸忘卻長時間步行的疲憊，等到回過神來時，已是江之島。
迎面而來是淺褐色的西式觀景樓、密集的商店街，然後是被海風侵蝕、斑駁的銅色鳥居，彷彿昭和時代的小鎮，
江之島的神社前參道，就是縮小版的九份，坡道上各式各樣的藝品店、料理屋以及攤販，話語及蒸氣恣意飄浮。
在江之島上最著名的就是吻仔魚（しらす）以及女夫饅頭，名店しらす問屋前，照例呈現排隊的人潮難以接近，
以手工製作並蒸熟的女夫饅頭，則是順應鎌倉歷史而發展出來的伴手禮，就算沒有親自嘗試卻依然能感受熱度，

很快就來到江島神社的階梯下方，以龍宮模樣為範本建造的瑞心門，巧妙的置於島的高處，等待人們通過其下。

註：根據江島神社的記載，銅製鳥居的匾額上寫的是「江島大明神」的字樣。