沒關係是宣輔啊！

這座曾經在教科書、旅遊書、電影上不斷出現的陵寢，
象徵印度文明的建築物，
就這樣佇立在自己眼前。

　　前往泰姬瑪哈陵，要先通過熙來攘往的圓環，還有一座沙賈汗花園。
　　花園內看不到太多的花卉，倒是有一列現代的駱駝商旅，靜候園道旁，準備乘載遊人至泰姬瑪哈陵的售票處。那些都是高大的單峰駱駝，有著長長睫毛、纖細四肢，身後拖著一臺兩輪的移動式棚架。走過花園之後，就是售票口。
　　泰姬瑪哈陵的參觀券，確實是印度最昂貴的票價。但是，那也不過才新台幣三百七十五元而已。
　　拿到票券，可以到旁邊換取礦泉水與鞋套，接著就要通過安全檢查口。在印度，除了少數地方（機場或是德里神廟），很多安檢都流於形式。在泰姬瑪哈陵，通過閘口之後會檢查背包，但是檢查官是跟另一位檢查官談著話，順帶迅速摸過一遍背包的內容物就放行了。這樣的檢查方式，真不知道有沒有安檢的必要。

　　走進陵寢內，第一個映入眼簾是雄偉的拱門，光是尺寸就比胡馬雍陵寬闊好幾倍。雕花的門柱兩旁寫有可蘭經文，據說紅花雕飾上，本來鑲有各地的寶石、玉石，但是英國人來到印度後，就此把寶物都收刮一空。
　　穿過大門，眼光立刻就被白色的泰姬瑪哈陵給吸引住。
　　這座曾經在教科書、旅遊書、電影上不斷出現的陵寢，象徵印度文明的建築物，就這樣佇立在自己眼前。跟著花園中央的長形水池望過去，泰姬陵正好呈現左右對稱的完美模樣。比起平面印刷或是翻拍的形象，實際用雙眼凝視著泰姬陵，可以直接感受到壯麗的氣勢與光影下變換的色彩。
　　內心的感動，自然是不言可喻。

　　緩步向前走近，泰姬瑪哈陵留存在相機記憶體的空間愈來愈多，你知道她在那裡，但就是離不開眼睛。踏上第一層階梯，繞到側面，更可以看出陵寢並不是完整的四方形，而是設計成正八邊形，無論哪一面看過去都是對稱的模樣。陵寢側面的遊人較少，我們就坐在這裡的石階上稍微休息，偶爾站起來拍幾張照片，或者忽然間想起凌晨的約定，但是沒有看到熟悉的身影。無聊到在鏡頭前，練習拍攝跳躍的動作時，有一個女子靠近過來。
　　「能不能幫我拍一張『跳的』。」她用字正腔圓的中文說，我沒有拒絕的理由，只可惜她是用智慧型手機請人拍攝。沒想到，在印度遇到的中國人很多，而且還有獨自旅行的女性，真不簡單。
　　意識到時間，我們就順勢往泰姬陵的內部而去。

　　從踏上陵墓的階梯開始，就要有套上鞋套或脫鞋的動作，否則就會被擋在門外。慣於赤足的印度人，來去自如，完全沒有停下腳步，反觀遊人就會多上一道手續。
　　跟許多被掏空的印度式陵墓不同，泰姬瑪哈陵的陵寢內，不僅有象徵性的棺木，還有搭配棺木樣式的大理石雕花屏風，屏風上的手繪花朵色彩奔放、栩栩如生。垂掛於陵寢中央的吊燈，在陰暗的墓室內顯得光彩無比，就像把宇宙的恆星都集中起來般耀眼。繞上一圈，想像沉睡在更地底的皇后，她的名字將永世被人紀念。
　　令人唏噓是，建造這座泰姬陵的皇帝沙賈汗就沒這麼幸運。

　　陵墓落成沒有多久，沙賈汗之子繼位，就將沙賈汗囚禁於阿格拉堡，僅能憑河眺望愛妻的陵墓，直到抑鬱而終。
　　於是，離開泰姬陵的下一站，就是用過餐後，前往阿格拉堡。
　　阿格拉堡同樣是用紅磚建成，乍看之下與德里紅堡有些相似。不過，實際來到城門前，感受堡壘層層疊疊的視覺效果，頓時覺得若是德里紅堡能用寬闊來形容，那阿格拉堡簡直就是堡壘中的藝術品。門前不對稱的兩座圓柱塔樓，被左、右兩旁的城牆夾擊，正好在三角形的頂點處開了城門。對於習慣印度追求對稱的建築技巧來說，這樣的設計不僅新鮮，而且不失美感。
　　阿格拉堡的內部，也很有特色。草坪連接著長樓，長樓另一頭又是整齊的草坪，而且都帶有不同的風情，像是經過不同的工匠之手、不同的年代才完成的城堡。經過樓房，屋頂下有時候會看見六芒星；有時候廳堂內是刻滿文字或圖騰的房柱；有時候會迷失在多個通道的叉路前。在想像著建築意義與歲月痕跡的同時，有可以領略到堡壘作為其功用性的一面。
　　然後，來到阿格拉堡的制高點時，回頭就可以看見亞穆納河，還有聳立於河邊的白色淚珠，泰姬陵。
　　往前走，會看見有一間未開放參觀的空室，那就是沙賈汗晚年眺望泰姬瑪哈陵的地方。這種眼見觸手可及，現實卻相隔甚遠的焦心之感，確實能夠讓沙賈汗折騰不已。從阿格拉堡高處拍攝泰姬陵，未必是最清晰或最美好的角度，但是，這卻是沙賈汗朝思暮想的瞳孔裡，最終見到的泰姬瑪哈陵。

　　結束阿格拉堡的參觀，導遊司機帶我們來到河對岸的「小泰姬瑪哈陵」：比比卡．馬克巴拉陵，這是沙賈汗其子（對，就是把老爸囚禁起來的不肖子）所建。因為帝國的經費不足，儘管仰慕父親建成的泰姬瑪哈陵，兒子卻只能建造出尺寸縮小的模仿品，就連白色外牆，都只能拿白色的鵝卵石充數。
　　陵墓內，除雕花窗櫺外，什麼也沒有。保管鞋子的鞋匠想要事後收取費用，被我們很巧妙的溜走。經過齋浦爾，我們適應印度的等級已非同小可。來到河畔眺望時，逸勳很慷慨的拿出零錢，捐獻給不斷向遊客乞討的孩子們。

　　離開馬克巴拉陵，來到最後一站──「花園」（Mehtab Bagh Park）。
　　這座花園沒有特別之處，草坪的修剪甚至沒有阿格拉堡內來得精緻，好幾處可以看到積水與未鋪整的泥土，唯有鮮豔的波斯菊，成為花園的亮點，這些就是一百盧比能看到的景象。那麼，為什麼會造訪這座花園呢？原因是，這座花園鄰近亞穆納河岸邊，就面對泰姬瑪哈陵的側面。許多人慕名而來，有時候等待晨曦、有時候盼望夕照，就是想看到不同面容的泰姬陵。
　　抵達花園時，正好是河岸夕照的時分，本來是珍珠白的色澤，被映照成淡淡的粉色，彷彿是上妝的女子，準備趕赴傍晚的宴會。光是看到這景象，就值回票價。
　　在阿格拉，所有的故事都是圍繞著泰姬瑪哈陵而展開。

　　結束阿格拉的導覽行程，央求司機帶我們到購物店，想買幾張明信片，沒想到司機介紹的購物店不僅狹小，開出來的價格更不合理，來往砍價幾次，勉強買下幾張泰姬瑪哈陵的明信片。回到車上，三人對司機的不滿更為加深。早前，午間用餐的時候，司機就帶我們到熟識的旅館附設餐廳，價格更是特別高。我們看過菜單，表示不滿意想走人，司機與招待都傻眼。沒辦法，對方只好勉為其難帶我們到另一間看來就是臨時搭建起來的餐館，不僅位於地下室，點一道菜還要等上十餘分鐘，簡直是一種報復。幸好，那間餐廳的印度茶滋味不壞。
　　從那時起，眾人對這位司機的態度就很不滿意，不僅對我們會擺臭臉，說話也很不客氣。

　　購物店出來後，自己再度確認傍晚搭乘的班次時刻，沒想到比預期還要晚半個小時。於是，我們決定回到沙賈汗花園外，看看有沒有更物美價廉的紀念品店。
　　沒想到，司機堅持要把我們送到車站，我們跟他說，還沒有到要搭車的時間，他就嚷嚷著：「跟說好不一樣。」的話，堅持要增加每個人的收費。當來到沙賈汗花園外，怡銘跟自己陸續下車後，逸勳就在車上很嚴厲訓了司機一頓，包括對午餐與購物店的不滿。
　　「對同伴們，我已經幫你講了很多好話。現在，你還敢要求多加費用，根本就是太超過了！」根據逸勳的說法，就是類似如此，很有說教的實感，而且對方也確實接受了。
　　在沙賈汗花園外，還真的被我們找到一家紀念品店──「The Warehouse」，這間商店不僅商品種類齊全，而且價格公道（在印度，價格公道通常意味著：「你不能夠殺價！」的意思），甚至還有得到「貓途鷹」（TripAdvisor）的認證推薦。三人就是在這裡，第二度遇見怡銘感興趣的石雕大象，而且不只一隻。

　　在這裡，每個人多少有點進展，像是自己就入手一隻更廉價的石雕大象，店員幫忙小心翼翼的包裹好，再放入提袋交到自己手上，跟地攤販的服務簡直有天壤之別，價格也更為便宜。
　　不甘示弱的怡銘，則是挑選幾盒送禮自用兩相宜的茶葉罐，包括沖泡印度茶用的瑪莎拉茶在內。
　　走出紀念品店，考慮到回到德里後，身上現金可能會不夠，於是找了一間兌幣所，暫且換到兩百美金，跟新德里市區同樣匯率。
　　然後，我們就踏上歸途。
　　到達車站，這才發現列車竟然再度誤點兩個小時以上。
　　慶幸的是，這次車站內有附設餐廳的地方，可以嘗到炒麵、辣炒雞或是巧克力蛋糕之類的食物，作為晚餐。不知道是不是太久沒吃到麵食，三人都對炒麵的滋味讚不絕口。巧克力蛋糕就沒有這麼幸運，儘管外觀上是普通的蛋糕模樣，但是放進嘴裡的感覺就是不太對勁，奶油的部份似乎失去應有的蓬鬆、綿密口感。
　　等待時，每個人沉浸於專屬自己的時刻，逸勳檢視相片、怡銘描繪複雜的素描，而自己低頭寫著旅行日誌。這麼專注做著自己喜愛的事情，時間很快就會從指縫之間溜走。
　　當列車即將要進站的前十分鐘，三人收拾行李，開始往第三號月台移動，就在經過閘口，快要踏上天橋的階梯之際，我們忽然被一群眼熟的身影給吸引。原來，他們是前夜列車上，談得十分愉快的斯文男及其友人們。沒想到，沒有在泰姬瑪哈陵碰上，竟在最後就要離開阿格拉時，再次相遇。
　　這就是緣分吧。
　　這時候，斯文男的朋友們，有人拿出一隻自拍棒，替眾人留下了難得的合影。